lunes, 30 de junio de 2008

Los muelles de Killybegs

Tengo la foto de ese día de julio lluvioso, en el muelle de Killybegs, grabada en la memoria. Con Jonathan, Florence y Pat. Pero además, las TIC han venido en mi ayuda, y en panoramio.com he encontrado fotos que me confirman lo poco que ha cambiado el muelle :-)

Un detalle de la foto aérea muestra que hay 2 muelles. Creo que el de mi foto es el pequeñito del fondo, ya que termina en ese bloque blanco.


La siguiente foto del muelle debe de haber sido tomada desde el hotel Bay View.

[ killybegs ]
[ Fotógrafo: fumie ]


La siguiente está tomada desde el mismo muelle, mirando al hotel.


Lo bueno es que las farolas, de cabeza protegida doble, son iguales que las del año 93. Los salvavidas en el pié de la farola son como el que se vislumbra detrás de mi hombro derecho. Hasta las defensas y escalerillas de color naranja son las mismas :-)


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Pertersburgo quiere ser Venecia

Petersburgo tiene esa alma marítima, puerta al Báltico. Y tiene bonitos canales, pero Venecia es mucha Venecia. Para empezar, en Venecia, es obligado caminar, o utilizar algún tipo de embarcación. Es maravilloso, y desesperante si no se tiene un barco a mano :-) Y, después, en Venecia han vivido grandes aventureros, como Corto Maltés :-)

Bueno, bueno, vale. Que hable Petersburgo.


El mar, día a día. 30 de junio.

San Petersburgo al despuntar el día. Para muchos, la Venecia septentrional.

A lo lejos brilla una flecha, la del Almirantazgo; más allá, una cúpula, frontones rojos y azules; el zar Pedro el Grande consiguió hacer de San Petersburgo una metrópolis culta, elegante y europea. En 1703, cuando decidió trasladar allí la capital del imperio, en la región no había más que ciénagas infestadas de mosquitos. En la desembocadura del Neva, en las islas Lievres, el zar ordenó la construcción de la primera fortificación, supervisando la desecación de las marismas y encargando palacios y casernas a los mejores arquitectos de Europa. Veinticinco años más tarde se ha conseguido domesticar el delta del río y en la ciudad ya viven 40.000 personas que controlan el 90% del comercio exterior del país: una ciudad radiante, de estilo occidental, acaba de nacer. Trescientos años después, cinco millones de habitantes pueblan Leningrado. Con sus seiscientos puentes, diecinueve islas, centenares de canales, lagos y sus innumerables palacios... la ciudad conserva el encanto y el fasto que hubiera querido el zar.



- - - fin del día 30 de junio - - -


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domingo, 29 de junio de 2008

De Killybegs a Arranmore

A finales del año pasado ya había comentado algo algo sobre unos acantilados verdes en el oeste de Irlanda: Slieve League. Pues ya es casi seguro que son los que me dejaron boquiabierto aquel 23 de julio de 1993. Primero la bitácora.


Bitácora del 23 de julio de 1993

Aprovecho el cobro revertido en Killybegs para llamar a España. Qué alegría hablar con gente querida.


El viento es de 260º y de unos 20 nudos. Promete. Nos pasaremos el día haciendo bordadas. Me he ido a tomar el primer rizo, después de virar. Hace muy buen día soleado por ahora.

Ya he tenido un pequeño problema de organización, al levantarme. Espero que se entiendan bien las cosas, sin mucho problema.

Pido la caña entes de pasar por Rathlin O' Birne. Los acantilados son preciosos. La ceñida muy divertida. Son de estos momentos en que la vela es maravillosa.

El paisaje irlandés es acojonante, los acantilados igual de verdes, además hace sol.


Paso la caña a Flo. Hay un castillito bonito a popa.

[ Watch Tower ]
[ Fotógrafo: ♫ Swissmay ]


Después de pasar Rathlin O' Birne [ googleearth: 54º39,8'N + 8º49,9'W ] arribamos, y el largo es demasiado.

La tarde tranquila. El viento debe haber rolado un poco al Norte, y, cuando ya vuelvo a coger la caña, ya es de través. Bien de todas formas.

Damos la vuelta, por el norte, a Arranmore Island [ googleearth: 54º59'N + 8º30'W ]. Nos ponemos 5 minutos a la capa para pescar 7 chicharros (¡ya tenemos cena!). Anclamos en una bahía muy tranquila.


Cena de chicharros y ensalada. Después del Aquavit de Jonathan, fregadero atascado. Noche en el primer pub. Tony y Pat son muy agradables.

Anne viene a buscarme para bailar rock and roll en otro pub, donde termino la quinta pinta de Guinnes. Himno irlandés. Embarque, cubos de agua,... Tres y media de la madrugada.

- - - fin de la bitácora del 23 de julio - - -


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Muelles de Petersburgo

Petersburgo [ googleearth: 59º57'N + 30º18'E ] es una ciudad conocida por muchas causas. Allí vivió y murió Pushkin. En la ciudad se encuentra el museo del Hermitage, antes Palacio de Invierno, en el que transcurrieron episodios de la Revolución Rusa, con Lenin a la cabeza. Shostakóvich escribió, en la entonces llamada Leningrado, su séptima sinfonía. Pero no me queda más remedio que recordar en este post que es una ciudad marinera, con muelles, grúas y hasta canales que algunos quieren comparar a los de Venecia. Pues eso.



El mar, día a día. 29 de junio.

San Petersburgo. Batiburrillo ruso. Contenedores, grúas, barcos a punto de zarpar..

San Petersburgo es uno de los tres puertos de Rusia, junto a los de Carelia y Kaliningrado, que dan a los mares europeos, y una de las escasas vías marítimas de acceso de uno de los países más grandes del mundo. La exportación de materias primas, fuente principal de ingresos nacionales, unida a la eficacia y poder de atracción de este puerto, hacen de él un pieza clave del país. La próxima incorporación de los tres países bálticos y de Polonia a la Unión Europea facilitará la circulación de bienes y mercancías en el seno del mar Báltico. Dotada de 50 ciudades de más 100.000 habitantes y de 80 puertos, San Petersburgo se abre a un mercado interior potencial de más de 230 millones de consumidores y promete convertirse en un lugar de intercambio de primera magnitud. San Petersburgo se prepara para el reto: la ciudad moderniza sus equipamientos portuarios y se esfuerza por permanecer accesible durante todo el año con el objetivo de ocupar un lugar en el tejemaneje de las grandes riquezas bálticas.



- - - fin del día 29 de junio - - -

A título de curiosidad, sloboda significa lugar de mercaderes o campesinos.


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sábado, 28 de junio de 2008

De Sligo a Killybegs

De esta jornada tengo pocos recuerdos concretos, sin embargo he encontrado fotos que dan una buena idea, no tanto del recorrido sino del punto de llegada: Killybegs [ googleearth: 54º38'N + 8º26'W ]. Después de la bitácora contaré algo más.


Bitácora del 22 de julio de 1993

El día ha empezado muy temprano, porque creímos que había que mover el barco para dejar abarloar un pesquero. Falsa alarma.

Ducha larga, Post Office and all that.

Las previsiones dan niebla y rachas de hasta 7. Decidimos hacer sólo 25 millas hasta Killybegs. Por ahora no hay mucho viento. Veremos.


Al final no ha habido mucho viento, mas bien nada. Se ha puesto el Iron Spinnaker. Además ha habido un montón de niebla, es decir muy poca visibilidad.

Killybegs es una bahía muy bonita, con una entrada del tipo de Cedeira [ googleearth: 43º39'N + 8º4'W ].



Hemos dado la vuelta a la ciudad, y después al pub a beber Guinness. Con los 2 irlandeses e irlandesa del otro Pub. Son muy agradables. Me entero de que había una votación en el Parlamento Inglés.
A dormir, que mañana nos levantaremos temprano.

- - - fin de la bitácora del 22 de julio - - -


Hay que recordar que pasamos la noche cerca del Club Náutico de Rosses Point, a la salida de la ría de Sligo. Lo que sí me acuerdo vagamente es que ir a Killybegs fue la alternativa a ir a una isla más lejana. He estado verificando en un mapa de una web española que permite medir distancias marcando puntos sucesivos (pinchar el botón distancia,arriba a la derecha, que el la imagen siguiente aparece como borrar): GoolzOOm


La isla de Aran (Arranmore Island) está situda a unas 48,4 millas (A-B-C-E-F), casi el doble que las 24,9 millas (45,24 km) que hay de Rosses Point a Killybegs (A-B-C-D).


Pues de eso me acuerdo vagamente. Navegar al final de la tarde, acercándonos a una bahía, descartado ya el ir a Arranmore, creo que al final a motor (que los irlandeses llamaban Iron Spinnaker :-), para llegar a Killybegs.

Gracias a MapTech, he conseguido una carta de la bahía de Killybegs.


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El pajaro de fuego de Nicholson

Oiseau de Feu, y antes Firebird, es el magnífico velero de Nicholson que ha sido restaurado, y que vuelve a negavar por mares y océanos.


El mar, día a día. 28 de junio.

Pasión. Los yates de excepción, como el Oiseau de Feu, son una de las pasiones del fotógrafo.

Nacido en un astillero de Southampton en 1936, el Oiseau de Feu es uno de los veleros más bellos firmados por Nicholson. Estuvo largo tiempo en Francia, donde su nombre original, Firebird, se cambió por su versión francesa, y se clasificó todavía honrosamente en las regatas de su país natal hasta 1970, más o menos. Retirado de la circulación en los años 80 y luego abandonado, fue rescatado del río de Bono, en la costa del golfo de Morbihan, en 1990, por un apasionado que lo confió a las manos hábiles del arquitecto Guy Ribadeau Dumas y el carpintero de ribera Raymond Labbe, que habían resucitado en 1992 a otro corsario, Le Renard. Gracias a los planos originales muy precisos, proporcionados por el Museo de la Marina de Londres, el Oiseau de Feu sigue siendo muy fiel al original de 1936. En su casco estrecho y largo, de 20,70 m, se ha restaurado lo esencial de la estructura original de teca y caoba. Tan rápido, manejable y eficiente como el primer día, el Oiseau de Feu vuela de nuevo bajo el cielo azul de la Trinité-sur-Mer, su puerto de amarre, desplegando majestuosamente sus 220 m2 de alas blancas.


[ Oiseau de Feu ]

[ Fotógrafo: Guy Ribadeau ]


- - - fin del día 28 de junio - - -


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viernes, 27 de junio de 2008

Fabulosos Clase J

Los veleros Clase J nacieron, esencialmente alrededor de la Copa del América, con el objetivo de evitar el gigantismo y de poder competir en condiciones de relativa igualdad.



El mar, día a día. 27 de junio.

Clase J. Tras 25 años parado y desatendido, el Velsheda sale de Hamble en el mes de julio del año 1988 y recorre los primeros bordos de su nueva vida en la bahía de Douarnenez. Desde barlovento, las salidas de estos monstruos de la vela son siempre un espectáculo.

Hitos en la historia de las regatas, la Clase J ha dejado en la memoria nombres célebres como los de Britannia, Enterprise o Rainbow... Desde 1930 se han botado un total de diez Clase J, seis de ellos en los Estados Unidos de América, actualmente destruidos o desmantelados, y cuatro en Inglaterra. Tres de los yates británicos todavía navegan tras cumplir varias décadas de vida y haber sido restaurados varias veces. El Endeavor, el Shamrock V y el Velsheda son los últimos representantes de una línea de príncipes del mar, refinados y estilizados, que rivalizaron en velocidad y elegancia sobre el agua desde el año 1930 al 1937, año de la última regata organizada para la Clase J (antes de que los 12 M JI aparecieran en la Copa del América en el año 1958). El Velsheda, un Clase J nacido en el año 1932, después del Shamrock V, y como él, del lápiz de Nicholson, participó en la Copa del América de 1934. Este corredor de acero de 39,5 metros de eslora, destaca por su mástil de 50 metros de altura, además de sus 168 toneladas de desplazamiento y sus 700 metros cuadrados de superficie vélica. El propietario de esta maravilla tenía tres hijas: Velma, Sheila y Daphne...


[ Velsheda ]

[ Fotógrafo: mhobl ]


- - - fin del día 26 de junio - - -

Me ha costado entender lo de las 3 hijas Velma, Sheila y Daphne: VelSheDa :-)

Por otra parte, la foto mostrado no está mal. Hay que reconocer que es un barco gustoso. Pero la foto de Plisson del Velsheda es digna de admiración. Mucho más gustoso todavía :-)


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jueves, 26 de junio de 2008

Google Earth

Google Earth es otra de las joyas de Google. Con este programa se puede ver la cartografía de casi toda la Tierra, y, además, ver fotos georreferenciadas, es decir con una latitud y longitud asociada.

Este mismo programa es capaz de abrir ficheros de extensión kml (que se generan salvando las chinchetas que marcan un punto sobre la cartografía de Google Earth).

Por todo ello he decidido poner todos los enlaces posibles a localizaciones de lugares que cito en el blog. Por ejemplo, si hablo de Gijón pondré algo asi como:

Gijón [ googleearth: 43º32'N + 5º39'W ], ...

A pinchar en el enlace 43º32'N + 5º39'W pueden pasar varias cosas:
  • Se lanza el programa Google Earth y se carga el fichero Gijon.kmz, lo que equivale a que se verá la imagen que yo he salvado, centrada en Gijón.
  • Si hay restricciones de seguridad en el navegador, propondrá salvar el fichero Gijon.kmz, que posteriormente se podrá lanzar (o abrir) con Google Earth.

Si no se tiene el programa Google Earth es muy fácil conseguirlo:
  • Aceptar las condicones de uso y seguir las instrucciones de instalación.
A disfrutar de Google Earth y de gastantes localizaciones referenciadas en mi blog.



[ Gijón ]

[ Fotógrafo: Rubinho1 ]

La dureza del Stiff

¡Qué ganas me están entrando de volver a navegar por los alrededores de Ouessant! Ya casi conozco de memoria el faro de Creac'h, la casita del Stiff, la lancha de salvamento Patrón François Morin, y hasta estoy leyendo el libro de Queffélec sobre la construcción del faro de La Jument. Pero sobre todo echo de menos mi primera llegada a Ouessant, aterrizando en el Nividic. Nada. Este verano me apunto a un curso de Glénans y voy desde Paimpol a Ouessant pasando por las islas Scilly :-)


El mar, día a día. 26 de junio.

Faro de Stiff, Ouessant. Dos destellos rojos cada veinte segundos. Uno de los faros más viejos de Francia aguanta bien el paso del tiempo, aguanta bien el viento.

Cuando Vauban decidió construir un faro en Ouessant, en 1695, sólo existía otro en Francia, el de Cordouan. Por aquel entonces, Vauban creyó que ya era hora de dotar a los puertos militares de una señalización que permitiera a las flotas reales el acceso al puerto de noche. En 1700 se erigió la doble torre de Stiff sobre la isla, y su faro comenzó a funcionar. Los primeros veinte años sólo funciona durante la estación mala, de octubre a marzo. La escalera por la que se llega a la linterna sirve a los guardianes para alimentar el fuego. Cargados de sacos de carbón, suben los tres pisos antes de llegar a la terraza y a la vidriera. Cuando el sistema de iluminación se modifica, al final del siglo XVIII, aún necesitan subir cajas de aceite de oliva y pescado hasta la parte superior de la torre, a más de 30 metros de altura. En 1831 se instala la lente de Fresnel, y en 1957 el faro se electrifica, para gran alivio de los fareros de Stiff.

[ Le Phare du Stiff, Ouessant ]

[ Fotógrafo: Dominique Resmon ]


- - - fin del día 26 de junio - - -

La foto está sacada de un enlace desde el Catálogo. En él se indica que el faro del Stiff [ googleearth: 48º28'36"N + 5º3'6"W ] es una torre redonda de granito, pintada de blanco y la linterna pintada de negro, que emite 2 destellos rojos cada 20 segundos.

Por cierto, que navegando en Google Earth por los alrededores del Stiff, he visto que hay un puerto minúsculo, pero con sus pescadores limpiando pescado y las eternas gaviotas revoloteando :-)


[ Port du Stiff ]

[ Fotógrafo: dlt ]

Por curiosidad he buscado el significado, en inglés, de stiff: referido al viento es un adjetivo que indica dureza. No me extraña, tratándose de la isla de Ouessant.


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miércoles, 25 de junio de 2008

Pirineos en el golfo de Vizcaya

Bonitas montañas, los Pirineos vascos. No las conozco desde el mar. Pero por las fotos, me da la impresión que la vista es menos espectacular que en Escocia. En Escocia hay montañas que se rompen en la mar. En acantilados que cortan la respiración, cuando navegas cerca de ellos.



El mar, día a día. 25 de junio.

País vasco. Las últimas estribaciones de la cordillera de los Pirineos del lado español mueren aquí, en el golfo de Vizcaya.

Frontera natural entre Francia y España, los Pirineos son el resultado de una vertiginosa colisión entre placas continentales. Los relieves aéreos tienen su versión submarina, donde existe una gran actividad tectónica. En el siglo XX, las sondas y, más tarde, los satélites pusieron de manifiesto la existencia de una dorsal oceánica, una cadena montañosa submarina de 2.000 a 3.000 m de altura e igual anchura, que extiende su red en más de 60.000 km en el fondo de las cuencas oceánicas, en los límites de las grandes placas que constituyen la corteza terrestre. El magma asciende por estas fracturas y expande las lavas basálticas a ambos lados de las dorsales. Su enfriamiento hace recular las rocas más antiguas y el fondo oceánico avanza de 1 a 20 cm al año. El descubrimiento de la expansión de los fondos marinos, a finales de los años sesenta, dio respuesta al enigma de la formación de los continentes; también permitió establecer la teoría de la tectónica de placas y confirmar la deriva de los continentes, presentida medio siglo antes por el alemán Alfred Wegener.


[ Fotógrafo: Philippe Stoop ]

- - - fin del día 25 de junio - - -


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martes, 24 de junio de 2008

Eric Tabarly, de pelicula

Hoy he descubierto un blog en la edición digital de la revista de vela Yachting World. Pero eso no ha sido lo mejor, sino que en ese blog me he enterado que acaba de salir en Francia una película sobre Éric Tabarly.



Tabarly ha sido uno de los navegantes que más admiro. Ya he contado algo sobre él, de refilón. El la Wikipedia no hay la entrada en español :-( Resumo un poco. Era un gran aficionado a las ragatas oceánicas, ganado varias veces la OSTAR, con dos versiones de su mítico barco, el Pen Duick. Fué maestro de toda una generación de navegantes franceses: Philippe Poupon, Titouan Lamazou, Olivier de Kersauson, Marc Pajot.

He buscado en YouTube el trailer, y lo he encontrado. Le pongo un enlace, por si desararece el del blog.



Espero que pongan la película rápidamente en España, sino habrá que ir a Francia para verla :-)

La goleta America delante de las Needles

Bueno, sobre la goleta América, y las consecuencias que tuvo su regata en las aguas de la isla de Wight, no voy a decir nada más, por ahora. Pero sí quiero recalcar que su espíritu sigue vivo, como se demuestra cada año en las regatas que se celebran alrededor de la isla. Me gusta especialmente cuando los barcos viran delante de Las Needles y de su faro. Es uno de mis sueños :-)


El mar, día a día. 24 de junio.

Isla de Wight. La primera Copa del América se corrió precisamente alrededor de esta isla en el año 1851. En agosto del 2002, y para celebrar los 50 años de vida de esta regata, el prestigioso Royal Yacht Squadron organizó, con el apoyo de la Louis Vuitton, la fiesta más bella de la historia de la vela moderna.

La Copa del América debe su nombre a la goleta America, que atravesó el Atlántico en el año 1851 para enfrentarse a la flota del Royal Yacht Squadron en una competición alrededor de la isla de Wight. El desenlace de tal prueba haría tambalear la reputación naval británica que, por aquel entonces, se creía dueña y señora de los océanos. Cerca de la costa, el América alcanzó al cúter Lavelock, uno de los barcos más rápidos de Inglaterra y lo adelantó con facilidad. Enseguida corrió la voz, sembrando la consternación entre los asistentes. Otras embarcaciones dudaron en medirse con la poderosa goleta del otro lado del Atlántico, pero la indignación de la opinión pública inglesa les obligó a ello. El America llegó primero, llevándose la copa de plata puesta en juego como trofeo. Esta victoria suscitó una respuesta que ya es leyenda. En efecto, la reina Victoria, que presenciaba el espectáculo desde su castillo de Osborne, preguntó abatida por el segundo clasificado, ante lo que tuvo que escuchar la siguiente contestación: «Majestad, no hay un segundo clasificado». Acababa de comenzar la saga de la Copa del América para la reconquista del trofeo arrebatado el 22 de agosto de 1851.




- - - fin del día 24 de junio - - -

Aprovecho para reafirmar mi gusto por las regatas. Pero este fin de semana he leido un comentario, que me ha gustado, en el magnífico suplemento de El País sobre la Volvo Ocean Race (que esta año saldrá de Alicante).


Las respuestas son de Guillermo Altadill, y compara la Copa del América con la VOR:
P. ¿Considera la Copa del América una regata de salón, comparada con la Volvo?

R. Aquí haces de todo, tienes que saber llevar la caña, trimar bien, saber reparar las velas con la máquina de coser, interpretar partes metereológicos, cocinar... En la Copa del América sólo realizas tu función. Siempre he dicho que un buen tripulante se demuestra en la Volvo Ocean Race. Una persona que ha hecho una vuelta al mundo no tiene problemas para fichar por un equipo de Copa del América. En el caso inverso, tiene que demostrar que es bueno.


Por cierto, se me ha ocurrido buscar cosas sobre la Fastnet, que también tiene su comienzo en estas aguas, y he descubierto la edición digital del Yachting World. Un lujo. Y además tiene un blog :-)



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lunes, 23 de junio de 2008

Multicascos: catamaranes, trimaranes y praos

La única embarcación multi-casco en la que he navegado es el catamarán. Añade al placer de navegar el placer de la velocidad. Ir a más de 10 nudos haciendo trapecio a varios metros por encima de las olas es una gozada :-)

Pero hoy Plisson nos habla de los praos. Porque nos descubre un secreto: Plisson ha realizado regatas atlánticas en un prao. Chapeau !


El mar, día a día. 23 de junio.

Travesía extrema. Cruzar el Atlántico en un prao, entre la Rochelle y Nueva Orleans; treinta días de ducha salada asegurada.

Los barcos con varios cascos o flotadores tienen más equilibrio. Gracias a la estabilidad de este sistema, los multicascos han podido desplegar superficies vélicas cada vez mayores y así alcanzar velocidades excepcionales. Este tipo de veleros, complejos de maniobrar, se han convertido en los protagonistas de las regatas de altura. Entre sus representantes se cuentan los trimaranes, los catamaranes y los praos. El nombre de catamarán proviene de los términos tamiles «kattu» y «maram», que significan «unión» y «madera», respectivamente, los cuales designan las embarcaciones de los pescadores de la costa de Coromandel, al sur de la India. El prao, originario de Malasia y de Indonesia, e igualmente utilizado por los pescadores Vezo de Madagascar, dispone de un casco principal flanqueado por un solo balancín de equilibrio, el cual debe estar siempre a sotavento. Precisamente, un prao se llevó el tercer premio de la regata transatlántica La Rochelle-Nueva Orleans en el año 1982, diez minutos por detrás de Marc Pajot en el Elf-Aquitaine, sobre el que también iban Guy Delage, François Girod y... Philip Plisson.


[ SAILINGROUT ]

[ Fotógrafo: xenokrat ]


- - - fin del día 23 de junio - - -


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domingo, 22 de junio de 2008

Aguas

Pues sí.


El mar, día a día. 22 de junio.

Juegos acuáticos. Todos los ríos llevan al mar.

Los tripulantes de estos rafts descienden por un río de los Alpes. Si prosiguieran su viaje, llegarían al mar. En todas partes se evapora el agua de las llanuras, los bosques y los océanos y después se acumula en las nubes que los vientos empujan alrededor del planeta. Las montañas actúan como murallas e interrumpen el camino de las nubes obligándolas a ascender. Como la altitud aumenta la condensación, las gotas se van haciendo cada vez más grandes hasta que el aire ya no puede sostenerlas, entonces caen al suelo en forma de lluvia. Según la naturaleza del sustrato, el 75 de estas precipitaciones son drenadas hacia los sistemas fluviales. Así, los torrentes de montaña descienden por las pendientes y van a parar a los riachuelos que forman ríos que desembocan en los océanos. A veces, este viaje es muy largo: el Nilo recorre 6.500 km y el Amazonas tiene 15.000 afluentes y un caudal de 60 millones de litros de agua por segundo en su desembocadura.



- - - fin del día 22 de junio - - -


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sábado, 21 de junio de 2008

De delfines y petroleros en Tarifa

De nuevo la búsqueda en flickr ha dado su resultado. Sin embargo, me ha sorprendido que la imagen de los delfines jugando (spiel) delante de los petroleros no sea tan rara.

Por otra parte, y en lo que respecta a los delfines, tengo que decir que sí he tenido la suerte de ver delfines de cerca, navegando por el Atlántico.


El mar, día a día. 21 de junio.

Delfín piloto. La tierna mirada de esta roda parece divertirse con los juegos acuáticos de este delfín común.

La gente siente una simpatía poco común por los delfines. ¿Se debe acaso a su constante sonrisa traviesa? ¿O quizá porque se trata de un mamífero marino y la hembra amamanta a sus hijos, o porque los silbidos y los chillidos que emite para hablar parecen un auténtico lenguaje? ¿O tal vez porque le gusta jugar con los barcos, sea cual sea su tamaño? Aquí, por ejemplo, este delfín se encarga de guiar el carguero. Al barco, acostumbrado a los dispositivos de separación del tráfico de navegación, este detalle le parece conmovedor. El dispositivo de separación del tráfico de Ouessant, el paso más frecuentado de Europa, lo cruzan cada año 50.000 barcos. Los dispositivos de separación del tráfico son itinerarios obligatorios que ordenan la circulación marítima en determinadas zonas. Así, en la Mancha, los barcos procedentes del Atlántico tienen la obligación de navegar por el dispositivo de separación del tráfico ascendente, el más cercano a las costas franceses, mientras que los barcos que vienen del mar del Norte lo hacen a lo largo de las costas inglesas siguiendo el dispositivo descendente. Para navegar por los dispositivos de separación del tráfico se deben observar unas reglas de prioridad muy estrictas.


[ Spielkinder ]

[ Fotógrafo: debagel ]


- - - fin del día 21 de junio - - -

Al final he elegido esta foto, Spielkinder (juego de niños), que me imagino que debe de haber sido tomada en aguas de Tarifa [ googleearth: 36º0'N + 5º36'W ], dado su ubicación en el albúm 12 Tage Tarifa. Una de sus fotos, Hafenschutzpatron, parece ser la georreferenciada como Ingresso a Tarifa.



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viernes, 20 de junio de 2008

Mala mar

Hoy Plisson tiene una de esas fotos casi imposibles. Tomada posiblemente desde un helicóptero, cerca de la isla de Molène, encima del paso del Fromveur. Como hago siempre en estos casos, más artísticos, voy directo a flickr. He puesto la que más se le parece. Pero se me ha ocurrido, después, buscar la frase mala mar. Un tesoro. Hoy me salen más de 9.000 fotos a cada cual más bonita y sugerente. Total, que termino ya y me pongo a verlas y disfrutarlas :-)



El mar, día a día. 20 de junio.

Isla de Molène. Regreso de la barcaza de reconocimiento en el paso de Fromveur, una tarde de tiempo duro.

La barcaza de salvamento de Molène entra en el paso de Fromveur, agitado por fuertes corrientes y erizado de escollos, después de realizar tareas de auxilio en un accidente provocado por un viento que sopla a más de 100 km/h. Su casco, en el seno de una ola, apenas visible en este mar confuso, da una idea de la magnitud y dificultad de las condiciones de esta salida de emergencia. En las costas francesas, 3.500 personas participan en tareas de salvamento marinos. Se trata de voluntarios, marinos avezados y altruistas que ponen regularmente en peligro su vida para salvar la de los demás. En verano, hay voluntarios de temporada que se encargan de la vigilancia de las playas. Cada año, una media de 600 personas deben su vida a la entrega y la valentía de estos voluntarios. En 1925, mar adentro a la altura de Penmarc'h, en el Finesterre Sur, desaparecieron 15 voluntarios cuando realizaban una tarea de salvamento. Más tarde, las familias de las víctimas se ofrecieron para reconstituir la tripulación de las barcazas de salvamento. Actualmente, el 80% de las salidas se deben a las llamadas de propietarios de embarcaciones de recreo con problemas. Algunos de los que han sido salvados se olvidan incluso de dar las gracias, una muestra de torpeza muy lamentable para el universo de los hombres de mar que siempre se han distinguido por su humildad y solidaridad.


[ the sea ]

[ Fotógrafo: *heloise* ]


- - - fin del día 20 de junio - - -

Para terminar enlazaré con algunas de las 9.000 fotos de mala mar :-)
Bueno, tengo que cerrar en algún sitio, porque 9.000 son muchas fotos, aunque seguiré viéndolas (y quizás añadiendo algunas, por eso de tenerlas localizadas :-)

Sólo recalcar que encontrado una galería de fotos que trata de un viaje por el Pacífico, en el Soren Larsen. La descripción del viaje me ha traído muchos recuerdos y las fotos hacen soñar.



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jueves, 19 de junio de 2008

Tempestad en el canal de la Mancha

Las olas debían de ser de impresión :-) No se sabe bien si la foto es de proa o de popa... pues resulta ser de proa :-) He conseguido una foto que da una buena idea... y de cómo era la altura de las olas ¡que no dejan ver el frente del barco!

La descripción de Plisson es más que suficiente, y lo que más me gusta es ese otro barquito que pasa a su popa, bastante acojonado :-)

Dicho esto, hay una versión ligeramente diferente a la de Plisson, y que sostiene que no se trata de la fragata Latouche-Tréville, sino de su gemela la fragate Primauguet. Para el caso viene a ser lo mismo.



El mar, día a día. 19 de junio.

A la capa. La fragata Latouche-Tréville a la capa en tiempo duro en alta mar, a la altura de Brest.

En tiempo duro, para protegerse de las olas que dan bandazos en todos los sentidos, un barco puede ponerse a la capa ralentizando el motor (un velero deberá reducir o arriar sus velas) y colocando el timón a sotavento, tal y como decidió hacerlo aquel día mar adentro, a la altura de Ouessant, el capitán de la fragata Latouche-Tréville. Ésta es una de las siete fragatas antisubmarinos de las que dispone Francia para realizar las tareas de escolta de submarinos y portaviones, protección de las fuerzas navales y lucha antisubmarina. Con una tripulación de 230 hombres, este barco de unas 4.000 toneladas navega en general a una velocidad media de 30 nudos, cuando utiliza las turbinas de gas, y a 21 nudos con el motor diesel. Pero hoy el mar ha tomado otra decisión. Unas olas monumentales, que pueden alcanzar 12 m o más, zarandean la fragata como si fuera un simple tapón de corcho, a pesar de sus 140 m de eslora y 14 m de manga. En la lejanía, otro barco corrobora el estado del mar.


[ Le Primauguet a perdu sa coupée en pleine tempête ]

[ Fotógrafo: Marine nationale ]


- - - fin del día 19 de junio - - -


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miércoles, 18 de junio de 2008

Vuelos marinos

No he encontrado una foto conjunta del porta-helicópteros francés Jeanne d'Arc y del Alouette III. Hay que hacer el montaje mentalmente.



El mar, día a día. 18 de junio.

Portahelicópteros Jeanne d'Arc. Un «Alouette III» acaba de dejar la cubierta para realizar una misión de reconocimiento marítimo en Argentina. Los alumnos-oficiales de la Escuela Naval terminan su formación dando una vuelta al mundo a bordo del Jeanne d'Arc.

El Jeanne d'Arc es el sexto buque de la Marina Militar francesa bautizado con este nombre, que también llevaron dos fragatas de 42 y 52 cañones, respectivamente, entre 1828 y 1865. De 1867 a 1934 fue el nombre de una corbeta y más tarde de un acorazado. Y después, el de un buque-escuela, que realizó 27 campañas alrededor del mundo con la Escuela de Oficiales de la Marina, hasta que lo heredó el actual porta-helicópteros. Construido en el arsenal de Brest en 1921, este buque de guerra fue botado con el nombre provisional de La Résolue, y recibió el de Jeanne d'Arc en 1964, cuando se incorporó al servicio activo. En periodos de conflicto, realiza misiones de combate como buque de asalto y de lucha antisubmarina. El navío transporta una decena de helicópteros y desplaza 12.000 toneladas navegando a 28 nudos. En tiempos de paz, sirve de buque-escuela para la Escuela de Oficiales de la Marina. Es uno de los buques más emblemáticos de la flota militar: todo el mundo conoce a «La Jeanne».



- - - fin del día 18 de junio - - -




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martes, 17 de junio de 2008

Salto de gigantes a la isla de Arran

Territorios desconocidos. No conozco ninguno de esos pedazos de tierra pegados al mar, que utilizaban los gigantes irlandeses en sus vacaciones. Ni la Giant's Causeway, del lado irlandés, aunque lo busqué con mi mirada poco aguda navegando a algunas millas de la costa norirlandesa, ni la isla de Arran [ googleearth: 55º30'N + 5º20'W ], en Escocia. Otra vez será.


El mar, día a día. 17 de junio.

Isla de Arran. En esta isla, situada en la desembocadura del río Clyde, se condensan todos los ambientes de Escocia.

Al oeste de Escocia, el amanecer se aleja de Arran llevándose con él los misterios de esta isla verde y ventosa donde los titanes de la Calzada de los Gigantes, del otro lado del canal del Norte, venían a disfrutar de una playa con unos granos de arena desmesurados. Una vez entrado el día, vuelven estos guijarros que el mar ha hecho rodar y redondearse desde hace milenios. La ribera, donde convergen los materiales terrestres y las fuerzas erosivas del mar, se modifica continuamente. Aquí se erige un acantilado, allí, se desmorona una duna. El perfil familiar de la costa sólo es inmutable a escala del breve tiempo humano. A lo largo de las eras geológicas puede recular o avanzar varios centenares de kilómetros. El nivel de los océanos también fluctúa. Así, por ejemplo, ascendió 120 m al final de la última era glaciar, hace unos 7.000 años. En 1991 fue descubierta la cueva Cosquer cerca de Marsella, a 37 m de profundidad. En sus paredes había pinturas rupestres realizadas hace más de 19.000 años, cuando la entrada de la cueva se hallaba emergida.


[ drumadoon bay ]

[ Fotógrafo: flyingdutchman ]


- - - fin del día 17 de junio - - -


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lunes, 16 de junio de 2008

El faro de Goury en el Raz de Blanchard

No voy a añadir gran cosa a lo que ya comentaba sobre el faro de Goury (o faro del Cap de la Hague, como lo denomina el Catálogo), que marca el Raz de Blanchard. Sin embargo quiero aprovechar para presentar una nueva perspectiva en la foto, que resalta en primer plano la rampa por la que se pone en el agua la lancha de salvamento del SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer. Gracias SNSM.


El mar, día a día. 16 de junio.

El mar, como una balsa de aceite, en el Raz de Blanchard, quieto como en una fotografía. Sobre todo, no fiarse.

Al extremo occidental de Cotentin, el Raz de Blanchard constituye uno de los pasos más delicados del canal de la Mancha. Las mareas que vacían el Mar del Norte dos veces al día tropiezan con este istmo, para luego meterse entre las costas y las islas anglonormandas. Los flujos que se crean aquí producen remolinos vertiginosos que corren a más de diez nudos, unos veinte kilómetros por hora, formando unas de las corrientes más violentas de Europa. Temido tanto por los navegantes deportivos como por los profesionales, el cabo de Hague está vigilado por partida doble. Su faro alerta a los barcos y les conmina a consultar el anuario-de mareas y las instrucciones náuticas antes de adentrarse más. Las benévolas embarcaciones de salvamento de Goury están siempre a punto por si algún barco se encuentra en dificultades. Su barco de salvamento es de los pocos que pueden echarse al agua con el motor en marcha, desde su rampa de lanzamiento.


[ Goury ]

[ Fotógrafo: Pieter ]


- - - fin del día 16 de junio - - -

Merece la pena ampliar la foto, ya que se pueden distinguir perfectamente las corrientes que rodean al faro de Goury.

Desgraciadamente Phareland, tiene buenas fotos del faro de La Hague, pero ninguna desde la visión marina: todas tomadas desde tierra.



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