jueves, 31 de julio de 2008

Recuperacion del cutter Renard

El amigo joan sol me mantiene informado sobre la recuperación de barcos antiguos. Gracias otra vez :-) Pero Plisson me ha redirigido hacia la historia y renacimiento del cutter Renard del corsario Surcouf. Gracias igualmente.


El mar, día a día. 31 de julio.

Surcouf. El cúter corsario Renard en el fondeadero de Saint-Malo, bajo la torre Solidor.

A finales de los ochenta se puso de relieve el interés por el patrimonio marítimo de los cúters franceses y se impulsó el proyecto de construir uno en Saint-Malo. Así, en 1988 se creó la Asociación del Cúter Corsario. Al año siguiente se inauguraron los astilleros y se comenzó la construcción del Renard con la colocación de la quilla. La botadura de este cúter tuvo lugar en 1991 delante de 80.000 espectadores, pero el casco no dispuso del aparejo completo hasta principios de 1992. Su eslora máxima, es decir, de la popa hasta el extremo del bauprés, es de 30 m. Unos meses más tarde, el barco corsario estaba listo para presentarse el encuentro de viejos veleros de Brest, donde recibió el premio de honor del jurado. Este cúter con gavia (nombre de la vela cuadrada situada encima de la vela mayor) es una reconstrucción de un barco de 1812 patroneado por Robert Surcouf, un corsario originario de Saint-Malo que recorrió el océano índico librando heroicos combates con los buques comerciales británicos. Se le puede ver desde la bahía de Saint-Malo hasta las islas anglo-normandas, pero también en su casa natal, al pie de la torre Solidor.


[ Saint Malo, le Renard. ]

[ Fotógrafo: RG 77 ]

- - - fin del día 31 de julio - - -


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miércoles, 30 de julio de 2008

Me voy a la mar, de vacaciones :-)

Dejo al blogger alimentado para las próximas semanas, Plisson obliga :-) Me voy a dar unas vueltecillas por el Atlántico, a ver cómo sigue. Lo digo, más que otra cosa, por si no contesto demasiado rápido a los comentarios, siempre bienvenidos. No será por descortesía, la web no llega a todos los sitios de la mar océano. Y la mar tiene sus exigencias.



Bitácora del 3 de agosto de 1993

Ducha, desayuno rápido. Salimos de la marina de Ardfern, en el Loch Craignich (Argyll), sólo a vela (no a motor). Me toca hacer bordadas como un descosido, en el Loch, con bastante lluvia. Super. Fotos entre el Norte de Jura y la isla de Scarba, donde está el peligrosísimo (según el Almirantazgo) Gulf of Corryvreckan (durante viento fuerte contra corriente).


Desde luego se notaban las corrientes entre la península del Loch y la isla de Garbh Rèisa. Solecillo, y pasamos delante de la isla de Lunga. Hago cuatro fotos seguidas (principio de carrete) porque parece ser que Co' (vendría de la deformación de la palabra gaélica que significa puerto). Co' Lunga (el puerto de Lunga).
Vuelve a llover, pasamos por la isla de Seil. Después entre tierra y Kerrera (viento en popa para Jim, con trasluchada de Alberto) para llegar a Oban, para hacer compras abarloados a 2 pesqueros. Bonita. Civilización. Coches. Supermercado.


Zarpamos una hora más tarde, con foque a contra, sin motor, rumbo a Lochaline (al lago verde), en la península de Morvern. Entre Mull y el sur de Lismore Is. nos quedamos sin viento y con un montón de corriente. Parecía un tiovivo (y el faro de Eilean Musdile, al extremo sur de Lismore, cronometraba bien los 10 segundos).



Al final no hemos anclado en Lochaline, sino en la bahía que lo precede. Un sitio precioso, con unas 2 cascadas y un castillito en la punta.


Tortilla para cenar con cierto éxito, si no fuese porque se tardó mucho en cocinar (terminamos a las once de cenar) después de dar mil vueltas para anclar, ya que el viento casi desapareció en la bahía. Mañana, diana a las 5.


- - - fin de la bitácora del 3 de agosto - - -


El paraíso de las islas abrigadas. Entre todas las islas Británicas. ¿Quién me iba a decir a mí que 15 años más tarde, el Catálogo me confirmaría que el faro sobre Lismore destella cada 10 segundos ?-)



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La Copa del America navegara en Valencia

No es que las regatas tipo Copa del América sean las que más me gustan. Donde esté una buena Ruta del Rón. Mejor, quizás, un Trofeo Jules Verne :-) De todas formas, durante la 32ª edición de la Copa del América, celebrada en Valencia, he disfrutado dando unas bordadas y unas empopadas en un barco del tipo Copa del América.

Pues hoy he leido una magnífica noticia: El Club Náutico Español de Vela será el primer desafiante para la 33 Copa del América. Magnífica noticia porque, a pesar de los recovecos jurídicos, aumenta las probabilidades de que Valencia vuelva a ser la sede del la 33ª edición de la Copa del América. Y siempre será más fácil acercarse un fin de semana a ver de cerca el ambientillo, o incluso a volver a nagegar por esas aguas :-)


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Reines y Goddess de la Route du Rhum

La Route du Rhum es la primera regata oceánica de la que tuve conocimiento. Por eso le tengo un cariño especial. Por aquellas épocas en que Thalassa siempre nos regalaba con alguna regata. De ahí conozco a Philippe Poupon, a Bruno Peyron y a tantos otros. Tabarly es caso aparte.



El mar, día a día. 30 de julio.

Es el día 9 de noviembre del 2002: partida estruendosa de la Ruta del Ron del 2002. El Atlántico se resiste.

La vela mayor rizada y poco trapo a proa. El viento sopla fuerte y la previsión es que el tiempo arrecie. Desde la salida, que tiene lugar como siempre a mediados de invierno, la séptima edición de la Ruta del Ron confirmará su rúbrica, la de ser una dificil competición transatlántica que ha revelado a los mejores marinos de estos treinta últimos años. En efecto, la Ruta del Ron ha consagrado a Laurent Bourgnon, Philippe Poupon y Florence Arthaud y ha visto desaparecer a Alain Colas (1978) y a Loïc Caradec (1986). En el año 2002, sólo 37 de los 58 participantes escaparon de los chubascos de viento y cruzaron la línea de llegada en Pointe-à-Pitre. En cabeza de los monocascos de 60 pies, Ellen MacArthur, con un tiempo de 13 días 13 horas 31 minutos y 47 segundos. Dos años después de haber quedado segunda en la Vendée Globe, esta joven inglesa consigue completar el recorrido con sólo seis horas más que el primer multicasco, patroneado por Michel Desjoyaux. Otra vez más, La Ruta del Ron es todo un acontecimiento.


- - - fin del día 30 de julio - - -

Pero una de mis preferidas siempre ha sido Florence Arthaud. Mi primera preferida. Ganó la edición de 1990. Chapeau :-)


[ CLASS 40 - Deep Blue - Florence Arthaud et Luc Poupon ]

[ Fotógrafo: Pierre Perrin / Zoko productions ]



Después esta la pequeña gran Ellen MacArthur. No sé cómo se dice chapeau en inglés :-)





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martes, 29 de julio de 2008

Bahias neozelandesas

Dicen que Nueva Zelanda, y Australia, son los paraísos de los navegantes. Donde «todo el mundo es un poco marino». Me gusta. Afición por la mar, ganas de probar, gusto por lo nuevo, y por lo antiguo. Nuevas reglas. La mar.



El mar, día a día. 29 de julio.

Viaje remontando el tiempo. A vela en torno al continente olvidado.

Nueva Zelanda es una de las últimas grandes tierras habitables colonizadas por el hombre. Abordada por las primeras piraguas polinésicas hace solamente mil años, se cuenta entre los conjuntos más aislados del mundo templado y subtropical. Este archipiélago, situado en una zona geológica particularmente activa, se separó del continente Gondwana hace 80 millones de años, en la época de los dinosaurios. Al separarse de la masa continental, este nuevo territorio se llevó con él una muestra enorme de fauna y flora... El aislamiento ha protegido a las especies que desaparecieron poco a poco del resto del planeta. Siguiendo su evolución sin influencia exterior, algunas han llegado hasta nuestros días. Así, el kiwi, ese asombroso pájaro sin alas, y también los papagayos, chorlitos, insectos, anfibios, peces de agua dulce, reptiles y numerosas plantas endémicas que hacen de ese país el arca de Noé de un mundo olvidado.



- - - fin del día 29 de julio - - -



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lunes, 28 de julio de 2008

El faro de Eddystone

Ya he comentado algunas cosas sobre el faro de Eddystone. Ahora sólo faltaría dar algunas vueltas a su alrededor. Quizás este verano :-)



El mar, día a día. 28 de julio.

Reino Unido. El nuevo faro de Eddystone, mar adentro a la altura de Plymouth.

Durante la noche del 7 al 8 de diciembre de 1703, la tormenta más violenta jamás registrada en Europa se abatió sobre Inglaterra. El faro de Eddystone, construido sobre un peñasco aislado mar adentro a la altura de Plymouth, fue literalmente barrido por las rompientes, convirtiéndose en uno de los primeros faros en desaparecer en el mar. En esa época, la arquitectura de un faro era un trabajo portentoso. Se instalaban balcones, balaustradas, garitas, y se realizaban inscripciones talladas en la piedra, «Pax in bello» era la inscripción sobre los muros del faro de Eddystone: «Paz contra la guerra». En el momento de su construcción, Luis XIV, entonces en guerra contra los ingleses, tuvo la ocasión de dar la réplica a este leyenda grabada sobre el granito. La arrogancia de un corsario francés le condujo a hacer prisioneros a los arquitectos y obreros que acababan la construcción de Eddystone, entregándolos al rey quien los hizo castigar severamente. Entonces, Luis XIV hizo liberar a los prisioneros cubriéndolos de ofrendas, afirmando que no estaba en guerra contra la humanidad. En la actualidad, la silueta del faro ha cambiado mucho, ya que culmina con una plataforma donde pueden aterrizar los helicópteros de avituallamiento.


- - - fin del día 28 de julio - - -

Como rickp ya tiene una magnífica foto del Eddystone, con fondo de los acantilados de Ram Head, he elegido otra foto, a marea baja. en la que se ven perfectamente las Rocas del Eddystone :-) Por ello no puedo resistirme a poner la siguiente foto: navegante, que disfruta de la proximidad del Eddystone :-)




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domingo, 27 de julio de 2008

Sokoa Saint Jean de Luz

La antigua ciudad pesquera de balleneros, Saint Jean de Luz, también disfruta de días de temporal, en los que las olas rompen contra la entrada del puerto, bien protegido en su interior.


El mar, día a día. 27 de julio.

San Juan de Luz. Los días de mal tiempo, el paso parece estrecho incluso para los expertos marinos vascos.

La actividad pesquera parece no tener en cuenta las condiciones meteorológicas. De día o de noche, con el mar en calma o embravecido, los pescadores salen a calar sus redes. Recibiendo bandazos por un mar confuso, este bou, gobernado por su patrón de pesca, se dirige hábilmente hacia el puerto redentor, en cuya escollera las olas rompen formando géiseres de rociones. En un día como éste, el barómetro está en su punto más bajo. Este instrumento mide la presión atmosférica (el peso del aire) y sus variaciones. Cuando la presión es baja, el aire se eleva a la vez que se enfría, lo que comporta al final la formación de nubes. De este modo se crean las borrascas y con ellas llega el mal tiempo. Por el contrario, las altas presiones indican que el aire desciende a la vez que se calienta, disipando las nubes: son los anticiclones que traen el buen tiempo. El barómetro, un instrumento indispensable en la panoplia del navegante, completa el boletín meteorológico de previsión del tiempo. Pero la mayoría de marinos no se fian únicamente de estos instrumentos, sino que también miran al cielo y al océano para confirmar el diagnóstico.


[ Sokoa ]

[ Fotógrafo: ebejar ]


- - - fin del día 27 de julio - - -


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sábado, 26 de julio de 2008

El faro breton de las Pierres Noires

He mirado en las Instrucciones Náuticas para ver lo que dice de las Pierres Noires. El comentario lo sitúa entre las "Islas y peligros al SE de la isla de Ouessant".
Las marcas principales son, hacia el SE, las islas de Trielen, de Quéménès y de Béniguet, y, por fín, en la parte sur de los peligros, el faro de las Pierres Noires, torre blanca con cima roja (28m) y con la roca cercana denominada Le Diamant (8m).

En el extremo sur, la Chaussée des Pierres Noires está balizada al oeste por la boya "Pierres Noires", cardinal sur con campana, que marca la Basse occidentale des Pierres Noires, y al SE por la boya
cardinal sur luminosa que marca la Basse Royale.

Todos los peligros descritos anteriormente están cubiertos por el sector rojo (248º-019º) del faro de Kéréon. Se evitan, de día, navegando en el SW del alineamiento del faro de Créac'h con la pirámide blanca del Reniou a 327,8º


La foto está tomada desde el aire, en un día tranquilo, y con marea baja. No obstante se puede uno imaginar lo útil que resulta el faro para mantenernos a una buena distancia de los bajíos.


El mar, día a día. 26 de julio.

Cólera blanca sobre rocas negras. Mejor dejarlas por fuera, mar adentro.

Las proximidades de la parte sur del archipiélago de Molène y los pasos de Rocas Negras no son cosa fácil. Incluso los días de buen tiempo, para salvar los escollos, hay que verificar continuamente las enfilaciones -una casa blanca con el campanario de Molène, una marca con una baliza, etc. -, así como vigilar constantemente las corrientes que se entrecruzan. Algunas de ellas, que se abren paso entre los escollos, tienen la potencia de un río y pueden arrastrar al barco en un abrir y cerrar de ojos. Visitar este lugar un día de mar gruesa es el más peligroso de los espectáculos. En esos días, el mar rompe con estruendo de trueno sobre el suelo del faro y los caminos adyacentes. Es preciso haberse paseado mucho por estos parajes para no arredrarse. Con todo, cuando el viento se desata, como en esta imagen, no es cuestión de acercarse demasiado, mejor tomar las medidas de los destellos rojos del faro, los que emite esta torre sanguina al emerger de las olas, para pasar dando un buen resguardo.



- - - fin del día 26 de julio - - -


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viernes, 25 de julio de 2008

Relevo de farero en el Kereon

La vida de los fareros de alta mar ha debido ser muy dura. Ya no sólo por el gran aislamiento, sino por las condiciones en que se avituallaban o en que hacían el relevo por los aires. Razón suplementaria para estar agradecidos por su ayuda. Ahora, ese oficio ha desaparecido prácticamente. No se sabe si estaremos más seguros.


El mar, día a día. 25 de julio.

El cambio de guardia en Kéréon. El relevo de los guardianes funambulistas.

En 1907 se emprendió la construcción de una torre sobre las ariscas rocas de Finistère. La administración gala decidió erigir una torre sobre los escollos que habían hecho naufragar a tantos navíos, a pesar de la dificultad de excavar y de su elevado coste. Sin embargo, cuando la torre estaba casi acabada, un golpe de mar la derruyó, pero una herencia le salvó la vida. En efecto, la heredera de un mártir de la Revolución ofreció 600.000 francos para la edificación de un faro en tal lugar, con la condición de que se le diera el nombre de Charles-Marie Le Dall de Kéréon, guillotinado en 1794. Así, e1l 25 de octubre de 1916 el faro de la arisca roca, bautizado como Kéréon, comenzó a funcionar. Desde entonces, estos bajos fondos cercanos a Ouessant se hallan señalizados y su faro guardado por dos fareros que se relevan cada quince días. Y dado que ningún barco puede acercarse al mismo, los relevos se efectúan por el aire. El faro de Kéréon, también llamado «el Palacio» debido a sus magníficos interiores, es el último faro francés donde el relevo de los fareros se hace con un torno de mano y también uno de los últimos faros de alta mar habitado hoy en día.



- - - fin del día 25 de julio - - -


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jueves, 24 de julio de 2008

Plogoff al este de la Punta del Raz

El pueblecito de Plogoff [ googleearth: 48º2'N + 4º40'W ] se encuentra a cinco kilómetros al este de la Punta del Raz, y a penas a un kilómetro de la mar. Supongo que muchos de sus habitantes serán pescadores, y saldrán en sus pesqueros para conseguir lubinas en las aguas batidas entre la tierra el faro de La Vieille. Aguas que tanto gusta fotografiar a ushant, para el disfrute de todos sus lectores :-)



El mar, día a día. 24 de julio.

Plogoff. Para los pescadores de lubinas, es siempre en los lugares más expuestos donde hay más posibilidades de obtener una buena pesca.

La pequeña embarcación de este audaz pescador se debate entre las aguas batidas, el lugar predilecto de las inquietas lubinas. A unos metros, en las peligrosas rocas, le observa una colonia de cormoranes y gaviotas, sin duda escépticos respecto a los métodos de pesca de los hombres. Las aves marinas, debido a su diversidad, su vuelo ligero y sus inmersiones acrobáticas, sus gritos estridentes y sus chillidos burlones, llenan de vida y sonidos todos los paisajes marinos. Alcatraces, frailecillos, pingüinos, gaviotas y cormoranes ejercen su talento de pescadores desde las rocas y los acantilados. Garzas, correlimos y otras limícolas zancudas hurgan con su largo pico el limo de las playas y las marismas. En cuanto al albatros, emblemático volador de alta mar e incansable viajero, sólo se posa en tierra para reproducirse, planeando durante meses a ras de agua con las alas desplegadas y una envergadura de hasta 4 metros, durmiendo en el seno de las olas indiferente a los temporales.


[ pointe du raz - plogoff ]

[ Fotógrafo: ushant ]


- - - fin del día 24 de julio - - -

Veo tres faros en la foto. Y no pienso decir cuales son :-)


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miércoles, 23 de julio de 2008

Pescador en la bahía de Quiberon

La bahía de Quiberon se encuantra protegida por la isla de Belle-Île de temporales del sudoeste, y por la península de Quiberón de temporales del oeste. En la cara este de la península, la tranquila, se encuentra el puerto deportivo de Haliguen y la famosa escuela de vela de Beg-Rohu. Todo ello cerca del puerto de La Trinité-sur-Mer y del golfo de Morbihan. Lugar delicioso para unas vacaciones.


La figura anterior es de Google Earth, pero la que vienen, la foto de la escuela de vela, la he hecho yo, en esas mini-vacaciones sentimentales pasadas cerca de Port Haliguen :-)


[ Fotógrafo: naveganteglenan ]


El mar, día a día. 23 de julio.

Bahía de Quiberon. Aquí las ostras se crían bajo el agua, lo que obliga a los ostricultores a sumergirse en cualquier época del año.

La cría de ostras, una labor dificil, requiere tanto el trabajo de los hombres de mar como el de los agricultores. La recogida de los ejemplares jóvenes, el control del crecimiento y el acondicionamiento suponen cuatro años de laborioso trabajo. Bien protegidas en sus conchas, las ostras son sin embargo muy sensibles a la contaminación, los virus y los parásitos y requieren un control y seguimiento muy estrictos. Estas dificultades son las mismas sea cual sea la técnica de cultivo: en bateas o en suspensión (en bolsas colocadas sobre unas tablas de 50 cm), en balsas flotantes o en medio del agua, como en la bahía de Quiberon. En este último caso, las ostras se colocan independiemente entre 10 y 15 m de profundidad y luego se recuperan con la ayuda de redes. El mercado de ostras tiene una particularidad: el 70% de la producción se vende entre el 20 de diciembre y el 5 de enero. Durante esta época y para responder a esta elevada demanda, los ostricultores de Quiberon deben proceder a la recolección de las ostras, cualesquiera que sean las condiciones marítimas del momento. Los franceses consumen una media de 3 kg de ostras por persona al año (6 kg en las regiones de producción).


[ Palangrier ]

[ Fotógrafo: Alain Bachellier ]


- - - fin del día 23 de julio - - -


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martes, 22 de julio de 2008

Faro de Neist Point en la isla de Skye

Ese viernes 6 de agosto de 1993 nos levantamos temprano, a las 7 de la mañana. Habíamos fondeado en Loch Harport, en aguas del pueblo de Carbost, con vistas a la destilería de Talisker :-) Nuestra intención era dirigirnos a las Hébridas. Nos esperaban algunas sorpresas. Sin embargo pasamos a unas 10 millas de la Punta Neist [ googleearth: 57º25'N + 6º47'W ], sin enterarnos. Parece muy bonita. Son cosas que ocurren a los navegantes. No lo pudimos disfrutar. Disfrutamos de otras cosas :-) En compensación, espero poder, en las próximas semanas, realizar una peregrinación al faro del Neist Point, por tierra. El Catálogo lo cataloga:
White flash every 5 s. 19 m (62 ft) round cylindrical tower attached to a 1-story keeper's house. Lighthouse painted white with buff trim; lantern painted black.
El faro fué construido por David Alan Stevenson, uno de los fareros escoceces.


Al fondo se pueden vislumbrar las Hébridas exteriores.


[ Neist Point ]

[ Fotógrafo: Mike Shields ]




El mar, día a día. 22 de julio.

Reunión de «Los Cincuenta aulladores». La luz, la roca y el horizonte vibran al unísono.

La tierra se parece en todas partes. Esta península extendida hacia lo lejos, punteada con una torre blanca y unas rocas vertiginosas... Un poco más grande y podría ser Buena Esperanza. También se podría confundir con el cabo Reinga, en el extremo norte de Nueva Zelanda, o con ciertos pasos de la Patagonia. De hecho, se trata de Neist Point y de su faro, los cuales vigilan el estrecho que separa las Hébridas exteriores de las Hébridas interiores. Este faro, construido en la isla de Skye, entre el paralelo 57 y 58 °N, forma parte de los sesenta faros de la fachada atlántica de Escocia. Bellamente bautizado como «Northern Lights» («Luces del Norte»), el organismo encargado de la construcción y el mantenimiento de faros y balizas escoceses tiene todavía mucho que hacer para continuar iluminando una de las vías marítimas peor acondicionadas de toda Europa.



- - - fin del día 22 de julio - - -


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lunes, 21 de julio de 2008

Essaouira, el paraiso de las gaviotas

No es de extrañar que uno de los puertos marroquíes con mayor concentración de pesca artesanal sea el paraíso de las gaviotas. No es el aspecto que más me entusiasma de estas espectaculares aves marinas, cuyo vuelo ya inspiró, en muchos aspectos, al mismo Leonardo. Y sin embargo, comprendo que también tienen que comer, aunque lo intenten de la forma más cómoda.


El mar, día a día. 21 de julio.

«Las aves». Guirigay de plumas y escamas a los pies de esta ciudad fortificada.

Cada tarde, excepto los domingos, esta escena se repite bajo las murallas de Essaouira. Al destripar los pescados, los pescadores ofrecen un festín a las gaviotas. Para admirar su danza chillona, hemos atravesado la Medina y saludado a las filas interminables de artesanos familiares; en las tiendas de un metro por dos, bajo la mirada de los camaleones matamoscas, venden almizcle, ámbar, especias y hierbas virtuosas. Una mezcla olorosa lindante con los puestos de curtidores y los comerciantes de alfombras. El ambiente del antiguo Mogador, esta colonia portuguesa por la que transitaban los convoys venidos del África negra cargados de oro, sal, marfil y plumas de avestruz, recuerda a las caravanas. La fortaleza -encargada por el sultán Sidi Mohammed ibn Abdallah a un arquitecto francés, en el 1765- acentúa el exotismo de esta pintoresca Babel marítima.



- - - fin del día 21 de julio - - -


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domingo, 20 de julio de 2008

La Casa Blanca

La ciudad marroquí de Casablanca [ googleearth: 33º36'N + 7º38'W ], para los cinéfilos, ha sido siempre, y será, aquella en donde estaba el Café de Rick. :-) Y sin embargo, como no podía ser de otra manera, comenzó siendo un asentamineto marinero, que los navegantes portugueses localizaban por una casa blanca situada en la colina de Anfa. Así se escribe la historia.


El mar, día a día. 20 de julio.

Casablanca, «la blanca». Bajo el minarete más alto de África, las antenas parabólicas captan la voz de las estrellas.

Cada mañana, los habitantes de Casablanca se despiertan con la llamada del almuecín. Las alabanzas de Alá y Mahoma, el profeta de Medina, llueven sobre la ciudad del faro de Marruecos. Poco después, los televisores se pondrán en marcha en las casas cuadradas. Las antenas parabólicas, que de un tiempo a esta parte han proliferado a los pies de la mezquita, captan las voces de las estrellas y cantan las mil lenguas del mundo. La cultura ancestral marroquí, la tradición musulmana y la modernidad se codean en las calles de Casablanca. La ciudad más próspera del país, cuyo crecimiento no cesa de sorprender a las estadísticas, concentra el 60% de las empresas y absorbe el 30% del consumo eléctrico de Marruecos. Su puerto, protegido por el interminable rompeolas Mouley Youseef -de tres kilómetros de largo- es el cuarto de África, mientras que su aeropuerto es uno de los más dinámicos del continente.



- - - fin del día 20 de julio - - -


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sábado, 19 de julio de 2008

Pescadero en Essaouira

En Essaouira, el pescadero tiene que preparar, al sol, el pescado capturado, antes de venderlo directamente, a la sombra. Atento a las gaviotas, que no dudarán.



El mar, día a día. 19 de julio.

Marruecos. El mercado de pescado del puerto de Essaouira, antigua Mogador.

A la hora de la llegada del pescado, el pequeño puerto fortificado de Essaouira vibra y el zoco se anima. Los asiduos se apresuran para regatear en los puestos por las doradas, las lubinas y las sardinas frescas recién desembarcadas... Con más de 150 kilómetros de costa, sus corrientes frías y sus aguas ricas en pescado, la provincia de Essaouira se ha convertido en el tercer enclave pesquero de Marruecos. A pesar de que los dos espigones del puerto dan resguardo a bous, sardineros y palangreros, el récord se lo llevan las pequeñas barcas artesanales de las que hay más de 500. Durante muchos años, este puerto marroquí ha ostentado el puesto de primer puerto sardinero del mundo. No obstante, la actual flota de pesca, sobre todo la artesanal, se enfrenta hoy a la incapacidad de ampliar su campo de acción y su rendimiento. Y cuando, ya entrada la noche, los pescadores se aventuran y se hacen a la mar, la fosforescencia del plancton a veces les guía hacia esos bancos de peces tan codiciados, entonces saben que al alba habrá ajetreo en el muelle porque tendrán que negociar la pesca.



- - - fin del día 19 de julio - - -


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viernes, 18 de julio de 2008

Puerto de pesca en Marruecos

Marruecos, al igual que España, está bañada tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico. Goza de gran tradición pesquera y sus puertos rebosan aún de embarcaciones manejadas por marinos, en muchos casos, artesanos.


El mar, día a día. 18 de julio.

La magia de los puertos, estas colmenas misteriosas donde el desorden es tan sólo aparente.

Los barcos están en dique seco; se construyen nuevos y se reparan los antiguos. Y a su alrededor, una multitud compacta, habitual en todos los puertos del mundo. Aquí, en Marruecos, la pesca artesanal está todavía muy desarrollada y unas doce mil barcas, repartidas entre las costas mediterráneas y las atlánticas, traen cada día su lote de congrios, doradas, merluzas y pescadillas. Los cangrejos y otros crustáceos también se venden, junto con otras mercancías, a los mayoristas que esperan en el muelle. Las embarcaciones mayores, como los bous, proveen el mercado fresco, así como a las fábricas de transformación y a las conserveras. Marruecos es el primer productor de pescado de África y también el mayor exportador de sardinas de todo el mundo. Cuatrocientas mil personas viven actualmente de la pesca, que constituye el 56 % de las exportaciones alimentarias del país.



- - - fin del día 18 de julio - - -


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jueves, 17 de julio de 2008

Faro gibraltareno

El Peñón de Gibraltar debe de resultar impresionante visto desde el mar. Aunque al suroeste tenga la Punta de Tarifa. En el extremo sur de Gibraltar se encuentra Punta Europa [ googleearth: 36º6'N + 5º21'W ], con su faro. En este punto de unión entre Europa y África no podía faltar una mezcla de culturas. Se encuentra la mezquita musulmana de Ibrahim-al-Ibrahim, el santuario católico de de Nuestra Señora de Europa, el establecimiento estratégico británico, y, cómo no, el vigía marinero del faro de Punta Europa.


El mar, día a día. 17 de julio.

Gibraltar. El faro de Punta Europa, construido en 1841, forma parte actualmente de la colonia británica.

El faro de Punta Europa, auténtico escudo luminoso de Europa contra los temporales originados en las costas americanas, es el último de los 210 faros del arco atlántico; un arco con una extensión de 2.800 km, desde las septentrionales islas Shetland, en Escocia, hasta el Peñón de Gibraltar, en el extremo meridional de España. Los 27.000 habitantes de Gibraltar, que dependen de la corona británica desde 1713, viven en sólo 6 km2 al pie del célebre centinela rocoso que vigila los 15 km del estrecho de Gibraltar. Allí acaba el Mediterráneo, un mar casi cerrado de 5.000 km de largo que se comunica con el Atlántico a través de este angosto estrecho. Europa también se acaba aquí, como lo recuerda esta mezquita. Al otro lado del estrecho está África, muy cerca. Cada vez más próxima, ya que la placa continental que la sostiene bajo el Mediterráneo se hunde por debajo de la placa euroasiática, acercando África a Europa unos 2 cm cada año. Así, dentro de 50 millones de años, el Mediterráneo sin duda habrá desaparecido.


[ gibraltar_rock5 ]

[ Fotógrafo: Fluffypants71 ]


- - - fin del día 17 de julio - - -


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miércoles, 16 de julio de 2008

Un faro cordobes en la Gironda

Curioso faro, este de Cordouan [ googleearth: 45º35'N + 1º10'W ]. Se situa en el estuario de la Gironda, en donde desembocan el Garona y el Dordoña. Y es un faro muy útil, como se puede deducir viendo su posición durante la marea baja :-)

[ Cordouan ]

[ Fotógrafo: jacoreflex ]


Cuenta la Wikipedia que, en la Alta Edad Media, musulmanes de Córdoba habían creado en el estuario de la Gironda un emplazamiento comercial, y, para proteger a sus navíos y facilitarles la navegación por sus peligrosos bajíos, decidieron construir un faro.



El mar, día a día. 16 de julio.

El rey de los faros. Cordouan, en la desembocadura del Gironda.

Para los marinos, el mayor peligro no procede del mar, sino más bien de tierra firme. Desde la antigüedad, el hombre aprendió a prever el peligro de los "bajos fondos", las corrientes y las rocas. Así, antaño, para guiar a los barcos en la entrada de la desembocadura poco profunda del Gironda, un eremita mantenía encendido un fuego en lo alto de una modesta torre erigida en 1360 por orden del Príncipe Negro. En 1584, Louis de Foix inició la construcción de la primitiva torre de Cordouan, que progresivamente se convirtió en un fastuoso monumento barroco. En 1789 se añadió un faro en el tercer piso, terminado en 1611, que elevó la torre a 68 m. Cordouan, que simbolizaba la autoridad del rey y de la Iglesia, dispone de aposentos reales y de una capilla. No obstante, la presencia de un guarda no basta para impedir el deterioro de la suntuosa decoración y de las marqueterías del interior del edificio. El faro más antiguo de Francia, todavía en funcionamiento, es también el único que desde 1862 se considera monumento histórico (como Nuestra Señora de París). Y, aunque en realidad no ha albergado a ningún rey, es de hecho el Rey de los faros.


[ Cordouan ]

[ Fotógrafo: pascal_jacquelle ]


- - - fin del día 16 de julio - - -

Esta visión marina del faro de Cardouan me gusta más, aunque no me acercaría mucho más :-)

No quiero acabar este post sin darles un cariñoso tirón de orejas a las traductoras de Plisson, Marga Latorre, Olga Delgado y Ana Herrera, ya que "bajos fondos" es una traducción "bien literal" de lo que en español se llaman bajíos. Y "la desembocadura del Gironda" da a entender que existe un río Gironda. No es así. El estuario de la Gironde es la confluencia y desembocadura de 2 ríos, como comento al principio :-)

tengo que ojear: las fotos de jacoreflex



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martes, 15 de julio de 2008

Inquietud por los faros automatizados

Desde las últimas décadas del siglo pasado se ha acelerado el proceso de automatización de los faros. Las tecnologías lo permiten. Nuevas fuentes de producción de energía eléctrica, telecontrol, etc. La vida de los fareros tampoco era fácil. La aparición de ayudas a la navegación electrónica, y muy particularmente la popularización del GPS para uso civil.

Quizás los faros hayan perdido toda su utilidad para los grandes buques. Incluso para gran parte de los pequeños. No obstante no dejan de ser vitales para los barcos de menor envergadura, sin posibilidad de mantener sistemas de navegación redundantes, para disminuir el riesgo en caso de fallo.

La automatización de los faros, ¿lleva aparejado su deterioro?

El blog ushant me ha permitido localizar de un blog que se mantiene alerta sobre esta importante cuestión para todos los navegantes.

Teniendo sumo cuidado, cerrando algunas ventanas extrañas que aparecen intempestivamente (atención a los virus), se pueden ver reportages importantes sobre el estado del Ar-men, La Vieille, La Plate y muchos más faros brotones.

Cualquier información sobre el estado de mantenimiento de otros faros será bienvenida y difundida.


[ inquiétante état du phare d armen ]

[ Fotógrafo: pascal665 ]


Así es la vida. Y así es la vida de los blogs. Bonitos posts y fotos. Ilustrativas informaciones sobre el Ar-Men. ¿Hay que inquietarse?



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Atardecer en la bahía de Tokio

Para que nos vamos a engañar. Para el turista novato, Tokio [ googleearth: 35º40'19"N + 139º45'48"W ] no es una ciudad marinera. Rascacielos, algunos templos, jardines y un palacio. Barrios de electrónica, un inmenso metro y jóvenes otakus o kogals. Y sin embargo tiene una gran bahía. A explorar.


El mar, día a día. 15 de julio.

Japón. Puesta de sol en el país del Sol Naciente.

El sol se esconde en la bahía de Tokyo. El mar está quieto, fundiendo sus contornos con los del cielo. Nada parece turbar este paisaje de estampa intemporal. A lo lejos, la silueta de una tímida barca de pesca se desliza en la calma de las aguas. La bahía de Tokyo, llamada también Tokyo-Wan, está extremadamente resguardada. Verdadero pequeño mar interior, está casi cerrada por las penínsulas de Boso y Miura, y se abre sin embargo al vasto océano Pacífico. Gracias a esta situación geográfica privilegiada, está protegida de los maremotos o tsunamis que golpean a veces las costas del Japón. En la costa de esa bahía se han implantado varias grandes ciudades, como Tokyo, la capital nipona, Kawasaki y Yokohama. Estos grandes centros urbanos superpoblados que forman hoy en día una sola y enorme ciudad, lo mismo que el intenso tráfico portuario, convierten esta bahía en la zona industrial más grande del mundo. Qué contraste con ese sol rojo, suspendido sobre ese paisaje inmaculado. Más que una estampa japonesa, ¿no recuerda acaso de pronto a la bandera del país del Sol Naciente?


[ Sunset tokyo bay ]

[ Fotógrafo: Takabashi ]


- - - fin del día 15 de julio - - -


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